Этап 1: 2,5 кгс/м
Этап 2: 4,5 кгс/м
Этап 3: -90º (Ослабить на четверть оборота) + 4,5 кгс/м (затем снова затянуть до 4,5 кгс/м)
Этап 4: +105º (Завершить угловой затяжкой)
Первый и второй этапы просты: затяните все 10 болтов до 2,5 кгс/м, а затем снова затяните до 4,5 кгс/м.
На третьем этапе вам предлагается ослабить болты на четверть оборота, чтобы предотвратить преждевременное растяжение, а затем снова затянуть их до 4,5 кгс/м. Это гарантирует затяжку до заданного момента без натяжения резьбы или скручивания болтов головки блока цилиндров.
На заключительном этапе вас попросят использовать гониометр и указать момент затяжки в градусах. Это более точный способ, чем указание в кгс/м или Нм, потому что крутящий момент, прикладываемый к шпилькам головки блока цилиндров, скорее всего, настолько высок, что превышает возможности ключа (около 12-15 кгс/м), поэтому его указывают в градусах.
Еще лучше разделить 105 градусов на два этапа, например, этап 4 +60° и этап 5 +45°, иначе мы снова столкнемся с проблемой натяжения резьбы и момента затяжки болтов. Таким образом, вы получите ту же силу затяжки, но с более равномерным распределением. Затягивать болты на 105 градусов за один раз — безумие, но... именно об этом думают инженеры (даже если иногда ошибаются).
Например, Opel использует 2,5 кгс/м +60° +60° +60° для бензиновых двигателей, и это лучший способ затянуть болты без риска. Если использовать 2,5 кгс/м +90° +90°, вы получите тот же результат, но распределение давления при затяжке будет менее эффективным (поскольку нельзя затянуть все 10 болтов одновременно), и вы неоправданно увеличите крутящий момент на шпильках.
В любом случае, надеюсь, это немного прояснило ситуацию (ой, получился длинный пост)
. Всего доброго.