Peugeot 505 влажные свечи зажигания

Добрый день, я недавно спрашивал вас о Mercedes Benz, который не заводится. У меня похожая проблема, но с Peugeot 505, 80 года выпуска, и что-то я не очень хорошо помню. Но вот эта часть смачивает свечи зажигания, как будто впрыск не отключается или импульс впрыска слишком длинный. Я поменял указатель температуры, проверил форсунки и настройку, и все в порядке. Теперь происходит что-то странное. Когда я отсоединяю расходомер, он не останавливается, а продолжает работать, но так же задыхается и глохнет. Подскажите, пожалуйста, куда мне обратиться? Спасибо.

У 505-го двигателя система впрыска Jetronic K, и проблему, о которой вы говорите, необходимо исследовать по частям:

Чтобы проверить срабатывание форсунки холодного пуска: она расположена во впускном коллекторе. Не снимая её, проверьте вольтметром, поступает ли на неё ток. Эта форсунка работает только при включённом стартере и до тех пор, пока температура двигателя ниже 20ºC в течение 8–15 секунд. После этого, несмотря на продолжение вращения стартером, на форсунку не должно поступать тока.

Чтобы проверить герметичность форсунки холодного пуска, необходимо снять её с коллектора и перемкнуть выводы 30 и 87 реле тахометра. Это приведёт к подаче бензина насосом, и если форсунка не закроется, она начнёт капать или разбрызгивать бензин (возможная причина перелива).

Если форсунка холодного пуска не поступает ток, причину следует искать в термовыключателе с временной задержкой.

Чтобы проверить термовыключатель с задержкой срабатывания: он расположен в головке блока цилиндров. С помощью омметра отсоедините разъем и измерьте сопротивление между каждым из двух выводов термовыключателя и массой. На одном выводе должна быть непрерывность, а на другом сопротивление должно быть от 25 до 80 Ом. Если на вывод резистора подается напряжение аккумуляторной батареи, то цепь на массу на другом выводе прервется через 8–15 секунд.

Чтобы проверить клапан дополнительного воздуха: он расположен рядом с пластиной датчика и дроссельной заслонкой во впускном коллекторе. Для проверки снимите трубки и посмотрите через них, чтобы убедиться, что заслонка полностью открыта при холодном двигателе и выключенном зажигании. Для измерения сопротивления отсоедините разъем и измерьте сопротивление омметром. Значение сопротивления должно быть в пределах от 14 до 21 Ом. Чтобы проверить, поступает ли ток, замкните перемычкой выводы 30 и 87 реле тахометра и измерьте напряжение на разъеме вышеупомянутого клапана. Примерно через 4–5 минут биметаллическая пластина должна полностью закрыться, перекрывая проход воздуха по трубкам.

Механические проверки:

Регулировка и центрирование пластины датчика: Просто снимите воздушный фильтр и посмотрите под него. Помимо центрирования, при нажатии пальцем пластина должна испытывать определённое сопротивление, и вы должны слышать визг форсунок. Движение пластины должно быть равномерным, и после нескольких перемещений сопротивление исчезнет из-за падения давления в регуляторе.

Давление:

Давление насоса на регуляторе должно быть от 3,4 до 3,8 бар при прогретом двигателе. Эту проверку следует проводить при остановленном двигателе. Для соединения трубки, ведущей от насоса к распределителю, необходимы манометр, фитинг и тройник, поскольку последний регулирует давление в контуре.

Для работы насоса при остановленном двигателе необходимо замкнуть клеммы 30 и 87 реле тахометра. Производительность насоса должна составлять около двух литров в минуту.

Одна из возможных причин неисправности — регулятор фазы прогрева. Его задача — обогащать топливовоздушную смесь на холодном двигателе до достижения им рабочей температуры.

Я не знаю точное местоположение этого регулятора на 505-м, но чтобы найти его, просто проследите за тонкой трубкой, идущей от центра дозирующего клапана распределителя. Эта трубка приведёт вас к алюминиевому коробу длиной около 6 сантиметров, шириной 4 сантиметра и высотой 3 сантиметра с тремя трубками — двумя топливными и одной вакуумной — и разъёмом с двумя клеммами. Вполне возможно, что он прикручен к двигателю, поскольку ему необходимо прогреваться по мере прогрева двигателя.

Возможные неисправности этого регулятора:

1. Обрыв электрического сопротивления, нагревающего биметаллическую пластину (маловероятно), что означает, что обеднение смеси при прогреве двигателя занимает гораздо больше времени, чем обычно, и двигатель в итоге глохнет.

2. Накопление грязи и отложений на стальной пластине, которая действует как клапан внутри регулятора (весьма вероятно), что оставляет его открытым и вызывает падение регулирующего давления (что приводит к автоматическому обогащению смеси).

3. Разрыв вакуумной трубки, идущей от регулятора к коллектору (весьма вероятно), в результате чего регулирующее давление становится неверным на холостом ходу и при половинной нагрузке, что приводит к затоплению двигателя.

4. В некоторых двигателях моторное масло затекает в коробку передач из-за просачивания через сапун (особенно в старых Mercedes).

Проверка регулятора во время прогрева:

давление этого регулятора должно быть от 0,8 до 1,2 бар в холодном состоянии и около 3,5 бар при рабочей температуре. Если в трубке, соединяющей регулятор с дроссельной заслонкой, создается разрежение, регулирующее давление, независимо от температуры, упадет до 0,5 бар (что приводит к автоматическому обогащению смеси при ускорении).
Чтобы проверить ток, протекающий к разъёму регулятора фазы прогрева, необходимо соединить перемычкой клеммы 30 и 87 реле тахометра. Для измерения сопротивления необходимо отсоединить разъём регулятора и измерить его омметром. Значение сопротивления должно быть в пределах от 20 до 30 Ом.

Этот регулятор очень дорогой (около 600 евро), и Bosch не даёт на него гарантии, потому что он очень старый (такое случилось со мной на Mercedes 300 1981 года).
Поэтому я рекомендую вам съездить на свалку и снять три или четыре таких регулятора. У них не обязательно одинаковые обозначения, но если они совпадают, то это гораздо лучше. И, проявив большое терпение, снимите регулятор с двигателя 505, разберите его, промойте растворителем и замените все повреждённые детали (особенно небольшую пластину из нержавеющей стали, которая действует как клапан) на детали от регуляторов, которые вы привезли со свалки.

НЕ МЕНЯЙТЕ ПРУЖИНУ ИЛИ БИМЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПЛАСТИНУ ВНУТРИ РЕГУЛЯТОРА, ПОТОМУ ЧТО ОНИ ОПРЕДЕЛЯЮТ ДАВЛЕНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ. Остальные детали все одинаковые.

В случае, если регулятор в порядке или вы его отремонтируете и он выдаст правильные значения (вы можете проверить его вне автомобиля перед установкой, что я и делаю), неисправность должна быть обнаружена в самом распределителе-распределителе, либо потому, что пластина датчика имеет точку, где она идет слишком жестко, либо потому, что регулятор давления, прикрепленный к одной из сторон распределителя, неисправен. Если регулятор неисправен, манометр покажет вам, когда вы выполните проверку давления на прогретом двигателе.

В любом случае, после прочтения этого, если вы еще не умерли, распечатайте его и делайте то, что я вам говорю, шаг за шагом и сообщайте мне о вашем прогрессе.